В последнем номере прочитал, вы давали ссылку на программку DVD Identifier. Так уж случилось, что я последнее время интересовался подобными проблемами. Не столько конкретно DVD болванками сколько CD-R болванками. Да в общем это одно и тоже.

Началось это все не от хорошей жизни. Я не пишу диски в промышленных масштабах. Как большинство людей, записываю только то, что для меня имеет интерес - фильмы, музыку, архивы. За несколько лет скопилась небольшая коллекция. Перебирая эту коллекцию я начал сталкиваться с тем, что некоторые старенькие диски просто перестали читаться. И не потому, что у них физические повреждения. С этого все и началось...

Для определения производителя такие программки как DVD Identifier и CDR Identifier считывают область ATIP (Actual Time in Pregroove). Здесь храниться вся служебная информация. Тип заготовки, тип краски, рекомендуемая мощность лазера, допустимая скорость записи, количество блоков доступных для записи. А также изготовитель матрицы или точнее, для кого эта матрица была изготовлена. Производитель может незначительно изменить тех процесс и например сменить краску покрытия, при этом матрицу естественно никто менять не будет. Также матрицу мог купить посредник для какого-нибудь производителя и продать на сторону. В результате однозначно можно определить только основные технические характеристики и для кого делалась матрица.

Хотя информация в ATIP не всегда верна, всеже это единственное на, что можно опереться при покупке болванок. При этом никакого значения нет, будут ли диски в коробках с красивой полиграфией или россыпью на шпинделях. Правда редко можно встретить продавца, который знает, что такое ATIP. Скорее всего он сделает умную физиономию и ткнет пальцем на диск на, котором гордо будет красоваться Verbatim или SONY.

Вот перечень производителей которые выпускают очень качественные болванки: Taiyo Yuden (Япония), Mitsui Toatsu (Япония), Mitsui Advanced Media (США), TDK, Kodak. У этих производителей болванки заказывают такие бренды как SONY, Philips, BASF, JVC.
Хорошие болванки – Mitsubishi, SKC, Ritek, Princo. Mitsubishi, он же - Verbatim. SKC делает в основном для себя. Ritek выпускает болванки для Philips, Memoreх, BASF, Maxell.
Princo тоже в основном свои. Все остальное типа “Moser Baer India Limited” или “Prodisc Technology Inc” можно назвать одним словом - МУСОР. Если эти диски вообще запишутся то долго лежать они не будут. Через пару лет осыпятся.Что собственно сейчас происходит у меня.

Диски попавшие в первую категорию хорошо подходят для Audio и долго хранятся. Вторая в основном для Data, а для Audio с натяжкой. Надо проверять насколько качественной оказалась партия и не подделка ли это.

Сыпятся меньше чем последняя категория, но все-таки сыпятся. Хотя по поводу подделки надо тестировать все CD на наличие ошибок С1 и С2. Или для DVD уровень PI, PO. Опять же, если повезло с приводом и он эти данные отдает. Приводы на базе LITEON - эту информацию отдают. В домашних условия это можно сделать программкой “Kprobe” или “Nero CD-DVD Speed”. “Kprobe” -предпочтительней.

Хорошие диски в магазинах это очень большая редкость. И если вам повезло с производителем и это не подделка – берите как можно больше.

Я постараюсь без надобности не грузить заумными терминами. И не буду вдаваться в подробности технологии изготовления болванок. Этой информации в интернете предостаточно. Из какого бы материала не был изготовлен активный слой CD-R, будь то цианин, фталоцианин или что-нибудь типа Metal Azo. Все это должно не только читаться и писаться на современных приводах, а также еще и долго храниться. Это справедливо если бы не...

Итак об "если" - несколько правил:
1. Никогда не верьте рекламе производителей, в особенности малоизвестных. Современный уровень роста технологий как правило дает удешевление производства, в ущерб качеству.
2. Никогда не верьте продавцу. Он вряд ли разбирается во всех тонкостях производства и всего спектра оборудования которое он продает (хотя должен). Руководствуется как правило рекламой производителя.
3. Читайте и скептически относитесь к разного рода обзорам. Оборудование для тестирования как правило отбирается. И это может быть скрытой рекламой.
Выход только один - проверять все самому.

Итак вернемся к нашим болванкам.
Немного теории. Для определения качества дисков используется показатель BLER (Block Error Rate) он обозначает частоту следования ошибочных блоков С1 за известный период времени. Как правило за 1 секунду.

Ошибки С1 (1 уровня) - когда неправильно прочитаны не более 2 байтов информации. Вполне допустимы и легко корректируются оборудованием за счет избытоточности.
Ошибка С2 (2 уровня) - возникает когда на уровне С1 оказываются сбойными более 2 байтов информации. Тоже корректируются без потери, оборудованием.
Если на уровне С2 неправильно прочитаны более 2 байтов информации блок является сбойным. Как собственно и диск.

Документ "Red Book - IEC 908" не допускает использование дисков с BLER > 220 и так определяет качество дисков:
Диски высокого качества (класс A) - максимальный BLER < 6. Не должны содержать ошибок С2.
Диски хорошего качества (класс B) - максимальный BLER < 50. Не должны содержать ошибок С2.
Диски удовлетворительного качества (класс C) - максимальный BLER < 100. Сюда же попадают диски предыдущих категорий, имеющие хотя бы одну ошибку С2.
Диски плохого качества но еще возможно использование (класс D) - максимальный BLER < 220.
Остальные диски использовать просто опасно.

Для чего это все нужно.
Многие современные приводы способны отдавать статус корректоров уровня С2 и С1. При покупки приводов на это стоит обращать внимание в первую очередь. Если привод такой информации не отдает, то ни о каком тестировании болванок и самого привода не может быть и речи. Вы покупаете кота в мешке. И оценить качество можно только субъективно, если вообще возможно.

Для тестирования я использую
программу "Kprobe". На их же сайте можно найти информацию о приводах с которыми работает эта программа и документацию. Также можно использовать "Nero CD-DVD Speed". Мой привод: CDRW+DVD Sony CRX320E (аналог LiteOn SOHC-5232K) - производство Китай.
Привод новый, хорошо читает и пишет диски, отдает С1 и С2.

Все началось с того, что я достал с полки диск "Heroes of Might and Magic IV" - решил немного расслабиться. Диск не читался. Диск записан в марте 2002
года. Судя по ATIP диск произвела "Prodisc Technology Inc".
Внешний вид отличный - никаких повреждений. Обратите внимание на графике на "край" диска - он просто ссыпался.

большой вариант - под картинкой

А вот диск производства TDK. Записан в декабре 1994 года. Ему почти 10 лет:

большой вариант - под картинкой

На нем один из первых дистрибутивов WIN95 и всякие утилиты. По этой причине диск активно использовался. Как видно, максимальный BLER на графике не превышает 65 и то, из-за царапин.

Если вы считаете, что Prodisk хорошая компания. Вот пример диска записанного неделю назад на приводе TEAC CD-W516EB:

большой вариант - под картинкой

Красивый серебристый Samsung, по ATIP все тот же "Prodisc Technology Inc". Согласно "Red Book" максимальный уровень BLER не превышает 50 и диск можно было бы отнести к классу B, если бы не маленькая ошибочка С2 в конце диска. А значит ему автоматически присваивается класс С.

Вот просто для примера Philips по ATIP "RiTEK Corporation". Записан на TEAC CD-W516EB при тех же условиях, что и предыдущий диск только 2 года назад:

большой вариант - под картинкой

Это диск с мультфильмами и им пользовался ребенок, я только стер с него пальчики.

Как видно, чудес не бывает. Можно бесконечно приводить графики качества дисков хорошо зарекомендовавших себя компаний и всех прочих производителей. К сожалению на глаз определить качество диска очень сложно. Хотя несколько правил все же есть:
1. Качественный диск хорошо сбалансирован и ребра диска будут достаточно гладкими.
2. Основа диска должна быть без разводов, это хорошо видно в особенности по краям диска.
3. Лучше брать известные бренды SONY, TDK, Philips, BASF, JVC итд.
4. Если берете сразу много дисков, лучше сначала взять по 1 из приглянувшихся, проверить ATIP и протестировать на тему подделки. А уже потом покупать остальные.