Следующую статью в журнал прислал постоянный читатель (вот у меня
внизу журнала написано, что можно присылать свои статьи для опубликования).
Я полагаю, что данная статья будет интересной для многих пользователей
интернета, кто имеет домашний dial-up. Еще я взял на себя труд несколько
подкорректировать и подправить в смысле стилистики, и, да простит меня
автор, кое-что незначимое убрал. (статьи для опубликования мне еще никто
не присылал, вот - первая...)
Не секрет, что многие граждане сети из нашего бывшего союза заглядывают
на Геймленд в поисках информации. Зачастую у них в голове пульсирует один
вопрос: какой модем купить, ведь их так много, один лучше другого, разные
там ADSL, ISDN... Или другая ситуация: хочет человек Интернет. Ищет провайдера,
находит. Все (и не только менеджеры провайдера) советуют, говорят что идеальная
связь, идут покупают модем, и ... Из дому связь рвется каждые пять минут,
дозвон ужасен, и т.п. Одни идут к провайдеру - бить лицо, другие с криками
возвращают модем фирме-продавцу.
На самом деле может так и быть: провайдер плохой, или модем битый.
НО! Прежде чем портить себе и менеджерам нервы, попробуйте понять следующий
материал.
Структура построения временного (коммутируемого) соединения между вами
(вашей телефонной розеткой) и модемом провайдера довольно сложна. Это не
только кусок провода! Любой, хоть чуть-чуть технически грамотный человек
прекрасно понимает, что между этими конечными пунктами стоит огромное количество
соединений и аппаратуры.
Итак - соединение. Коммутируемое. По-простонародному - Dial-up. Осуществляется
следующим образом: вы (вернее - ваш модем) "поднимаете трубку" и набираете
номер), проходит некоторое время, приходит ответ от АТС к которой подключен
провайдер, модемы устанавливают соединение. Казалось бы, все очень просто.
Но это только так кажется.
Начнем от вас. Ваш модем подключен к телефонной розетке. Но на самом
деле это ничто иное, как удлинитель, который подключает ваш аппарат к Абонентскому
Комплекту, установленному в Автозале АТС. Абонентский комплект - аппарат,
плата, установленная в стойку которая содержит информацию о вашем абонентском
номере. Кроме этого, она отвечает за: передачу набранного вами номера по
назначению, соединение вас со станционным оборудованием, за вырабатывание
сигналов "занято", "свободно". Платы эти существуют двух видов. Упрощенно
говоря - АК для цифрового станционного оборудования, и АК для аналогового
станционного оборудования. АК для цифры - двусторонний АЦП-ЦАП (аналого-цифровой
преобразователь, оцифровщик), АК для аналога - просто плата, которая отвечает
за выработку сигналов, за передачу набранных вами номеров и за соединение
с вами другого абонента.
Кроме этого, по дороге к АК ваша телефонная пара наверняка проходит
через: Телефонную Распределительную Коробку (обычно ставится в парадном
поближе к абонентам) и распределительный шкаф (кабель от коробки идет именно
в шкаф, а уже кабель из шкафа идет в кросс АТС). Соответственно на этом,
казалось бы коротком участке, у вас уже может быть несколько неполадок:
в вашей розетке плохой контакт с модемным кабелем (также контакы в розетке
могут быть заляпаны побелкой, которая разъедает медь, и в итоге ухудшает
контакт с кабелем). Идем далее - кабель между розеткой и коробкой: может
быть поврежден в любом месте, что может стать причиной треска и шумов,
которые очень любит модем :). Далее - кабель между коробкой и шкафом: все
сказанное в предыдущем предложении относится и к нему.
Теперь перейдем к станции. На станции ваш кабель сначала попадает на
кросс, далее он идет к абонентскому комплекту. Эти два соединения также
могут быть сделаны халтурно (и эта халтура в парадном хуже, чем та которая
описана ниже), что добавит вам треска.
На этом повествование практически заканчивается и начинаются советы:
Первое: прежде чем вы купите модем - выясните, какая АТС вас
обслуживает. Приметами электронной (мечта пользователя) служит в первую
очередь наличие услуг типа: конференц-связь, автоответчик АТС, определение
номера, извещение о поступившем звонке, автопобудка, быстрый набор. Также
ее возраст может вам многое сказать - электронной не более двух лет, их
начали устанавливать недавно. Если ей более пяти лет - есть надежда что
ваша АТС наполовину электронная. Если же ей болеее 15 - пишите письма.
У вас нечто типа декадно-шаговой АТС. Именно они трещат и стреляют во время
разговора, и не дают модемам работать.
МОЕ глубокое убеждение - если вы абонент ЭАТС - вам пофиг, какой у
вас модем. Объясню - практическм все провайдеры являются абонентами именно
цифровых АТС (а предлагающие скорость соединения в 56К - однозначно
цифровые). Связь же между двумя цифровыми АТС - как по офисному телефону,
никаких помех. Таким образом модем только должен работать, а уж всякие
помехозащищенности не важны. Мой совет выбирать провайдера с серийным номером
- это значит что для дозвона вам требуется один номер телефона 999-9999(пример),
а уж входов у провайдера может по этому телефону быть до нескольких сотен.
Соответственно к такому легче дозвониться. Выбирайте провайдера с CALL-BACK,
с тестовым входом на недельку или хотя бы на пару дней, чтобы проверить
связь между вами и провайдером. Вы спросите - если у меняя цифровая АТС
то зачем мне проверка связи?! Затем, что сигнал между двумя ЭАТС может
так исказиться, что никакая цифра не поможет. Хотя такого я не встречал.
Может изменяться уровень сигнала, что ухудшит связь, поэтому тестируйте
настолько долго, насколько возможно.
Насчет модемов и их прибамбасов. Кому как, а я люблю иметь полный спектр
обслуживания. Поэтому у меня и стоит Зухель У-336С. Тачка что надо. Показывает
на собственном дисплее уровень, количество ритрейнов, количество сбойных
пакетов, график сигнала, и многое другое. С его помошью можно оччень неплохо
тестировать линию. Правда стоит $450 но ... он того стоит.
Послесловие.
"Такой-то провайдер плох, потому что связь отпадает" или "Провайдер
плох, потому что скорость не выше 14.400". Я считаю, что провайдер
не может отвечать за станционные коммутации, за АТС`ы. Скорее вам надо
винить себя, или государство за такие АТС.
Совет для умельцев:): возьмите спирт, тряпочку, отвертку, наждак не
очень крупный, паяльник, припой, флюс. Сначала откройте розетку, зачистите
контакты (и для подсоединения входного кабеля, и для подключения самого
аппарата), наждаком желательно не перестараться. Если розетка ножевая (польская)
или вообще евростандарта, то прочистите контакты спиртом (тщательно). Очистите
коробку от побелки, посторонних предметов, но не закрывайте. Идите на площадку,
в парадное. Проследите, как идет ваш кабель и определите на какие две клеммы
на коробке он приходит. Возьмите лестницу.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: в зависимости от руководства телефонного узла, вам
может быть запрещено даже профилактику коробки делать. А в коробку на площадке
тем более. Поэтому, если вы и решили туды добраться, то знайте - ваше решение
на вашей совести, если вы ошибетесь, не сможете восстановить испорченное,
то вам или отключат телефон, или вам придется заплатить монтеру за восстановление.
Продолжим. Заберитесь на лестницу, откройте коробку, найдите свою телефонную
пару и отсоедините ее. Теперь выкрутите два винтика, которыми крепились
эти провода. Возьмите наждачку, прочистите контакты (контактные площадки)
вашей пары. Теперь зачистите винтики. Возьмите вашу телефонную пару, зачистите
проводки, и скрепите между собой (не подсоединяйте их к коробке!!!) Слезьте
с лестницы, возьмите тестер, и замеряйте сопротивлений получившейся петли.
Знайте следующее - сопротивление 1-го метра ЦЕЛОГО провода примерно 0.5
Ом. Соотвтетсвенно, если у вас до коробки 20 метров кабеля то сопротивление
будет 20 Ом (0.5х20х2). если оно больше на 2-5 Ом - это нормально. Если
на 15-25 Ом - то кабель у вас не очень хорош, лучше его поменять (У меня
такое было, я взял добротный звуковой, экранированный кабель и проложил
его).
Теперь пойдите к коробке, разомкните вашу пару, и посадите ее на место,
крепко закрутив винты. Вообще желательно залудить (с помощью паяла и припоя)
концы кабеля перед подсоединением (таким образом вы убережете кабель от
разъедания побелкой после очередного ремонта в парадном). Еще желательно
покрыть сверху два ваших контакта силиконом (не электропроводным)- тогда
вашему соединению ничего не страшно. Даже вода.
В принципе, если вы хорошо понимаете что Вы делаете и у Вас есть достаточный
опыт то можете открутить панель с клеммами и аккуратно, оччччень аккуратно
потянуть ее на себя. Вам откроется задняя сторона коробки. По правилам
там торчат кончики клемм, к которым должны быть припаяны провода от кабеля,
идущего в шкаф. Если они-таки припаяны - закрывайте скорее :). Если примотаны
- делайте тоже что и с вашей парой - залудите и припаяйте вашу пару к вашим
штырькам. Закройте коробку. Теперь последнее, что в вашей власти. Пройдите
по пути следования кабеля от коробки к шкафу (насколько его видно, ведь
зачастую он прячется в колодец на входе в парадное.) Кабель не должен быть
пробит, перебит, разрезан, на нем не должна висеть виноградная лоза, сушиться
вещи и т. п. Если таковое имеется, попробуйте устранить эту проблему. В
худшем случае вам придется вызвать монтеров, заплатить им за кабель и за
работы, и заменить кабель от шкафа до коробки. Совет: если вы платите монтеру
- он просто не имеет права делать халтуру, сопли и т.д. Потребуйте от него
все, что я написал выше: лужения, зачистки, и т.п.
Буду рад выслушать все замечания.
|
Все правильно, только я (если бы у меня такая проблема возникла)
попыталься бы "раскрутить" начальника "своей" АТС на разрешение проложить
мой кабель прямо от модема до атээсного шкафа, вообще без всяких
розеток (даже дома) и соединений :-)).
Валентин отмечает, что качество связи у него после всех этих телодвижений
стало гораздо лучше: поднялось с 12кБит/сек до 21.6кБит/сек на модеме 33600
(ZyXel) Причем у него сильно улучшилось соотношение сигнал/шум (который кстати,
модем ZyXel показывает на передней панели). ZyXel'я кстати, всегда славились
приятной особенностью показывать очень полезные сведения о состоянии соединения. А что?
Для проверки линии очень даже неплохо!
|
сайта http://members.xoom.com/kandid/
, с которым у нас сложились плодотворные отношения в плане обсуждений всего,
связаннго с МР3.
